Au premier regard, tout semble séparer la Sicile brûlante et l’Auvergne tempérée. Et pourtant, de l’Etna aux Puys, la vigne s’accroche obstinément à la pente, narguant le vertige et les éléments. Ces terres volcaniques hébergent quelques-unes des viticultures les plus audacieuses d’Europe, soumises à des conditions qui forgent des vins à la personnalité unique. Mais ces vignobles en pente sont-ils si différents dans leurs pratiques ? Ou bien leurs vignerons partagent-ils (presque) la même aventure, la même lutte contre la nature pour arracher la beauté à l’âpreté ? Plongeons dans ce duel volcanique.
Malgré ces altitudes différenciées, une constante : les pentes fortes, parfois supérieures à 30%. Les sols volcaniques, quant à eux, offrent une minéralité singulière, mais ils requièrent un savoir-faire de funambule.
Cultiver la vigne là où elle semble vouloir dévaler la montagne n’est pas qu’une question de courage, c’est un choix qui transforme chaque geste. Sur l’Etna, on parle de “terrazzamenti”, terrasses construites pierre après pierre dès le 16ᵉ siècle. Ces murets retiennent la terre, protègent de l’érosion, mais exigent des efforts titanesques et un entretien constant : un km de murs à restaurer tous les ans pour un domaine de taille moyenne, selon la Tenuta delle Terre Nere.
En Auvergne, le principe est similaire mais l’ampleur diffère. Aux Martres-de-Veyre ou à Corent, d’antiques terrasses sont parfois restaurées. Toutefois, dans la majorité des cas, on travaille “en planche” ou sur de petites terrasses, souvent herbeuses – la pente étant moins extrême qu’à flanc d’Etna, mais toujours suffisante pour rendre la mécanisation difficile, voire impossible.
L’un comme l’autre ont fait du travail manuel un héritage, parfois une nécessité, parfois une fierté affichée.
| Sicile (Etna DOC) | Auvergne (AOC Côtes d’Auvergne) |
|---|---|
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Sur les pentes, seuls survivent les cépages robustes, ceux qui savent résister à la sécheresse, au vent, à la minéralité exigeante du volcan, et surtout à la faible profondeur de sol.
Face à des terroirs exigeants mais vivants, le recours aux traitements chimiques est rare. Les pentes donnent naissance à une viticulture généralement plus respectueuse, inspirée par la tradition (traitements au cuivre et souffre) mais aussi par la nécessité : toute intervention trop lourde coûterait vite cher, en temps comme en argent. Sur l’Etna, de nombreux domaines travaillent en agriculture biologique ou biodynamique (Barone di Villagrande, Tenuta delle Terre Nere, Benanti…).
En Auvergne, la tendance s’accentue également, avec des domaines comme Peyre Rose, Michel Redde, ou Aurélien Lefort parmi les pionniers d’approches naturelles ou de non-intervention.
Dans les deux cas, le vignoble en pente est un laboratoire à ciel ouvert : chaque millésime est un défi renouvelé. L’irrigation reste marginale en Sicile mais parfois nécessaire lors des étés torrides. En Auvergne, la rareté de la pluie sur certaines pentes très drainantes pose aussi des problèmes d’alimentation hydrique.
L’unité la plus frappante entre Sicile et Auvergne n’est pas le cépage ni le climat, mais le rapport au temps et à l’effort. Sur l’Etna, une famille viticole compte parfois cinq générations ayant taillé les mêmes ceps. En Auvergne, après une quasi-disparition du vignoble au XXᵉ siècle, la jeune garde ressuscite peu à peu les pratiques d’antan, souvent en repiquant sur les terrasses ou les pentes que cultivaient leurs grands-parents (voir le projet “renaissance des vignes du volcan”, AMOMA 2022).
Dans les deux cas, ce sont des familles, des collectifs, des jeunes néo-vignerons qui osent parier sur des terroirs “ingrats”, exigeant un engagement total. Le ratio heures de travail par hectare y est bien plus élevé que sur la plaine. L’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) estime qu’une vigne auvergnate pentue peut demander jusqu’à 1 200 heures de travail manuel annuel à l’hectare, contre 400 à 500 h/h sur terrain plat.
| Critère | Sicile / Etna | Auvergne |
|---|---|---|
| Altitude | 400-1 200 m | 350-600 m |
| Pente moyenne | 15-35% | 10-30% |
| Mécanisation | 80% manuel | 70-90% manuel |
| Cépages phares | Nerello Mascalese, Carricante | Gamay, Pinot Noir, Chardonnay |
| Type de sols | Basalte, cendres volcaniques | Basanite, pouzzolane, argiles volcaniques |
| Terroir | Très minéral, aride, amplitude thermique extrême | Minéral, argileux, climat tempéré à montagnard |
Il y a donc des parallèles frappants entre la Sicile et l’Auvergne, deux terres de vignes “à contre-courant”, où chaque pied planté sur la pente est à la fois acte de résistance et d’espérance. Les vins qui y naissent partagent une fraîcheur, une minéralité, souvent une tension rare – mais ils ne racontent jamais la même histoire. L’Etna offre des rouges aériens, des blancs nerveux, marqués par le feu, la cendre et la violence de l’altitude. L’Auvergne propose des vins francs, des gamays gourmands ou des pinots cristallins, où la roche volcanique apporte sa signature de pierre à fusil ou de poivre blanc sur les meilleurs terroirs.
Au fil des décennies, ces pentes spectaculaires ont façonné une viticulture de l’exigence et de l’interprétation, où chaque vigneron improvise avec ce que la nature – parfois hostile, toujours généreuse – veut bien lui laisser. S’il devait exister un fil conducteur entre ces deux mondes séparés par mille kilomètres, ce serait peut-être cette fraternité du geste, ce respect de la limite, et cette confiance indéfectible dans le pouvoir du volcan.
Sources :